喝过了拉菲、木桐？你可能需要一瓶车库酒！

　　车库酒（Garage Wine）发源于法国波尔多（Bordeaux）右岸，主要由小规模生产者所酿造。这些葡萄酒的特点为筛选严格、产量极低、葡萄非常（或过于）成熟、人工成本高昂等。此外，由于资金匮乏等原因，这些葡萄酒常常在车库或普通住宅等简陋的建筑中酿造，因而得名车库酒。

　　借由米歇尔·罗兰（Michel Rolland）和罗伯特·帕克（Robert Parker）等推手的影响力，车库酒一经面世便获得成功。许多车库酒甚至一个年份的售价就远超五大一级庄（First Growths）。对于只有贵族庄主才能制定高端酒款标准的波尔多来说，车库酒的出现无疑带来了一场巨震，为这个视传统为生命的老牌产区带来了新的变数。

　　21世纪后，车库酒的热潮有所缓和，酒款的价格也逐渐回归理性。如果你已经喝腻了拉菲（Chateau Lafite Rothschild），厌倦了木桐（Chateau Mouton Rothschild），对传统的名庄酒已提不起兴趣，那么不妨试试这些车库酒，探索一下这些撼动一级名庄的无名酒究竟有何魅力。

　　1. 车库酒——里鹏（Le Pin）

　　1979年，已经拥有老色丹酒庄（Vieux Chateau Certan）的雅克·蒂安邦（Jacques Thienpont）在波美侯（Pomerol）购买了1公顷葡萄园，他的原意是想扩充老色丹的葡萄园，但幸运的是，蒂安邦发现了这片土地的特别之处，于是另外建立一个酒庄，并取名为里鹏酒庄。

　　蒂安邦仿照柏图斯（Petrus）的葡萄栽培和酿酒方式，严格把控产量和各项标准，在简单的小作坊中，依靠手工方式生产出酒质接近柏图斯的美酒。里鹏每年约有7,000瓶的产量，但在市场上流通的只有1,500瓶。在80年代初，“柏图斯边上的一个小酒庄出产出了波美侯酒”这样的说法不胫而走，从1981年份开始，里鹏的价格在原本就不低的基础上一飞冲天，甚至在一些年份超过了柏图斯。

　　1995年，10位德国的品酒家及一位新加坡的藏酒家对13个年份（1979-1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯进行蒙瓶评审，结果里鹏有9个年份胜过柏图斯，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。

　　2. 车库酒先锋——瓦兰佐（Chateau Valandraud）

　　1989年，让·吕克·图文（Jean-Luc Thunevin）和穆里尔·安德罗（Murielle Andraud）夫妇在圣埃美隆（Saint-Emilion）买下了一块占地仅为0.6公顷的葡萄园，并以地名瓦兰（Vallon de Fongaban）和酒庄女主人的家族姓氏安德罗（Andraud）为酒庄命名。就这样，瓦兰佐酒庄诞生了。在此之后，酒庄陆续购买了几个分散的地块，逐渐凑出了8公顷左右的葡萄园。在当时，几乎没有人知道瓦兰佐酒庄，但现在这里出产的酒却是圣埃美隆贵的酒之一。

　　使车库酒这个名字流传开来的正是瓦兰佐，由于场地和设备限制，瓦兰佐的酿酒工作很多都是在车库中手工完成的。但即便是这样，瓦兰佐依然以极其严格的标准筛选酿酒葡萄，并且每年都更换昂贵的新橡木桶。瓦兰佐颠覆了传统，用前所未有的超级小酒庄的方式在波尔多掀起了一场“车库酒”风暴，波及全世界。

　　3. “高冷”的圣埃美隆高端酒——罗特波夫（Tertre Roteboeuf）

　　罗特波夫酒庄成立于上世纪70年代，由弗朗索瓦·米佳维勒（Francois Mitjavile）将农舍改造而来。酒庄既没有雄伟的城堡，也没有先进的酿酒设备，它的成功依靠的是精耕细作的有机、可持续葡萄栽培方式、严苛的酿酒标准以及高超的酿酒技术。

　　罗特波夫是圣埃美隆品质高的酒款之一，价格也居高不下，整体表现早已达到一级列级庄（Premier Grand Cru Classe）标准。这座酒庄令人津津乐道的一点是它的“高冷”——拒不参与圣埃美隆分级，酒庄名字也不带“Chateau”，更使人诧异的是在传统贸易体系根深蒂固的波尔多，罗特波夫选择自己销售酒款，直接将葡萄酒卖给客户和进口商。或许在米佳伟勒看来，只有出众的品质才能为罗特波夫酒庄代言。

　　4. 圣埃美隆的里鹏——拉梦多（La Mondotte）

　　在车库酒热潮渐渐退去、虚高的酒价已经回落的今日，单论价格，仅次于四大一级A等酒庄（Premier Grand Cru Classe A）的拉梦多可算是圣埃美隆具价值的车库酒了。酿造这款酒的葡萄园面积仅有4.5公顷，位于圣埃美隆的黄金地带，拥有该产区好的风土环境。酒庄的庄主斯蒂芬·尼庞尔格（Stephan von Neipperg）采用有机法来管理葡萄园，在从种植到装瓶的过程中投入了很多的人力。人工管控的酿酒流程使酿造出来的葡萄酒更为精致，的全新橡木桶赋予了葡萄酒强劲的风格。年产不到1,000箱的拉梦多是现在受推崇的车库酒之一。

　　拉梦多酒庄的背后有这样一个故事：尼庞尔格此前还拥有一座圣埃美隆一级B等（Premier Grand Cru Classe B）名庄——卡农嘉芙丽酒庄（Chateau Canon la Gaffeliere）。当时，拉梦多酒庄还没有被选入圣埃美隆列级庄中，但是由于酒庄葡萄园风土条件非常好，而且葡萄园面积也只有4.5公顷，所以尼庞尔格希望将这部分葡萄园也归入卡农嘉芙丽酒庄。但是这一做法被官方拒绝了。

　　这令尼庞尔格很是不满，于是他决定提升拉梦多的品质，证明这片土地的优。酒庄在1996年重新设计了酒标，“Chateau”一词被去掉了，只留下“La Mondotte”、家族族徽和尼庞尔格伯爵（Comtes von Neipperg）几个字，其中的意思不言而喻。

　　2012年，圣埃美隆酒庄重新分级，拉梦多直接跳过了列级庄（Grand Cru Classe），从普通酒庄晋升一级B等，完美收官。

　　5. 左岸车库酒王——玛若嘉（Chateau Marojallia）

　　左岸居然也有车库酒？是的，在玛歌（Margaux）产区，左岸车库酒王玛若嘉同样撼动了梅多克（Medoc）列级庄的根基。玛若嘉酒庄是在瓦兰佐酒庄的支持下建立的，并且前两个年份的酒款皆由图文的妻子穆里尔·安德罗所酿造。在安德罗之后，酒庄邀请到米歇尔·罗兰作为酿酒顾问，继续贯彻车库酒的风格。

　　玛若嘉采取和瓦兰佐相同的方式进行葡萄种植、酿酒等工作，葡萄园面积不过4公顷，平均年产葡萄酒1,250箱。在90年代的一些年份，玛若嘉的价格甚至超过了邻近的玛歌（Chateau Margaux）。玛若嘉酒庄的这种经营方式引起了许多当地酒庄的质疑，但品质就是实力，要认可玛若嘉并不难，只需品尝一下即可。时至今日，玛若嘉的价格已经不再如此“疯狂”，但仍然高过不少二级庄（Second Growths）。

　　6. 西班牙空降——平古斯（Pingus）

　　1990年，怀揣着拥有一座葡萄酒庄园的梦想，皮特·西谢克（Peter Sisseck）来到西班牙的杜埃罗河岸（Ribera del Duero）。在那里，他从酿酒顾问做起，攒钱买入了一块大约4.5公顷大的老藤丹魄（Tempranillo）葡萄园，并在当地一间路边的车库里，开始了西班牙葡萄酒界的一段传奇。

　　1995年份，皮特通过控制产量、高度萃取和法国新橡木桶陈酿等方法，酿造出了风格极度浓缩、力量感饱满的老藤丹魄葡萄酒，这便是一个年份的平古斯。1997年一上市，平古斯酒便得到了罗伯特·帕克评98-100分的认可，西班牙酒此前从未得过如此高分，平古斯成为了西班牙葡萄酒榜单上的空降。

　　这款一鸣惊人的葡萄酒产量只有325箱，加之帕克给出如此高的评分，平古斯很快成为美国各酒商争购的对象。可惜西谢克向美国发送的1995年份酒款中，有50%在运输途中遭遇海难，葬身海底，这也使得该年份酒身价倍涨到一瓶难求的程度。

　　7. 意大利昂贵的酒——梦馥迪诺（Monfortino）

　　近几十年，意大利高端葡萄酒的头衔已经被西施佳雅（Sassicaia）、马赛多（Masseto）等后起之秀抢走大半，但在这个新式波尔多混酿大受欢迎的产酒国，并没有多少打着车库酒名号来生产的酒款。如果要选出一款类似的，那应该是老牌名庄孔特诺酒庄（Giacomo Conterno）生产的一款巴罗洛（Barolo）葡萄酒——梦馥迪诺。

　　直到20世纪初期，大多数巴罗洛葡萄酒的风格都是易饮且适宜早饮的，而孔特诺酒庄的继承者吉亚科莫（Giacomo）却想打造一款风格强劲、复杂、具有强大陈年潜力的巴罗洛。在经过数次试验后，吉亚科莫成功酿造出了自己理想中的酒款，他根据酒庄所在地梦馥迪村（Monforte）的名字将这款酒命名为“梦馥迪诺”，正是结构坚实、生命力无比强大的巴罗洛让孔特诺酒庄一跃成为意大利名气大的酒庄之一。

　　梦馥迪诺只选用优年份的葡萄酿制，发酵时长为35天（一般标准为14天），桶中陈酿时间长达6-7年，个别年份可达10年（法律规定为两年），1959年到2000年的41年间，孔特诺酒庄只出产了22个年份的梦馥迪诺，年产量只有600箱，平均价格位居意大利一位。

　　8. 智利车库酒王——金色圣殿（Domus Aurea）

　　金色圣殿这个名字会让人联想起金碧辉煌的大宫殿，事实上“Domus Aurea”正是指罗马帝国的暴君尼禄（Nero）所搭建的那一座。不过，这款酒的正标上并没有宫殿，而是一名马普切族（Mapuche）的印第安（Indian）战士，设计这款酒标的艺术家本杰明·里拉（Benjamin Lira）以此表达出他对这款酒的印象：强健、有力而谦卑。

　　智利市面上有三种葡萄：平价的、高价的和只能在拍卖会上看到的，金色圣殿就是用第三种葡萄酿造的。这款酒所用的50年老藤赤霞珠（Cabernet Sauvignon）种植在安第斯（Andes）山脚下，享有智利的风土，果香与酸度完美平衡，被誉为智利好的赤霞珠。

　　同其他车库酒一样，这款酒产量低，品质好，风味充足。传统上，智利酒给人的印象是不能陈年，但金色圣殿的持久力相当强。酿酒师让-帕斯卡·拉卡兹（Jean-Pascal Lacaze）曾在接

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