2019/2/14匿名
在英国，把香槟看作是在一年里任何场合任何时刻的不二之选的人如此之多，以至于英国继续着自己香槟进口国的地位，且位置遥遥。
在葡萄酒专家圈子里对香槟的品质发牢骚是一件很入时的事情，不过我要很开心地宣布：基于本人为了大家的福祉才进行的各种无私品尝而获得的经验，如今市面上香槟的品质和可选类型看起来要比以前好。部分的原因是，在像英国和美国这样的重要市场中，香槟爱好者现在能够在两种类型中进行选择————一种是大产量的品牌型香槟，每一年的出品都有统一的风格；另一种是不断涌现出的“种植农香槟”，产自比前者在规模上小很多的机构。在后面这个阵营中，已经出现了一个趋势，那就是他们能够提供单独批次的葡萄酒，并且能够提供更多细节上的信息，如瓶中酒取自哪一次（或哪几次）采摘、葡萄的种植地点以及产品什么时候进行的吐泥（disgorge）（吐泥是指将二次发酵后产生的酒泥从香槟中去除）。
这意味着我们不仅能够享受到更多不同风味和类型的香槟，还能够获知关于瓶中酒的更多信息。即便是在大品牌拥有者之中，也有越来越多的信息标注在了酒的背标上或者以编码来表示————尽管编码有时会有些晦涩难解。例如品牌阵营中的库克（Krug）目前在其所有级混合年份产品陈年香槟 （Grande Cuvée）的背标上都增加了一个六位编码，不过你可能会辩驳称自己需要一个布莱切利解码员（Bletchley code-breaker）帮助自己，还得登陆库克的网站查明编码的意思。
另外一个令人开心的发展趋势是香槟已经变得越来越老而且干。越来越老练和挑剔的消费者要求香槟经过更多的酒泥陈酿（ageing on lees），这个工序有利于品质的提高。不仅如此，更干的口感也已经开始被认为属于一种优点。如果酒标上标注天然（Brut），香槟的残留糖 （residual sugar）含量必须低于每公升12克（这个指标本来是15克，并且允许有3克的浮动）。世界上的香槟品牌酩悦（Mo?t & Chandon）旗下的皇家天然（Brut Impérial）无年份香槟（目前整个世界香槟销量的95%都属于无年份类型），在现任调配师（chef de cave）贝奴瓦？古兹（Beno?t Gouez）于1998年加盟时，其含糖量曾超过了每公升13克。在贝奴瓦的任内，酩悦的香槟不仅比以前更加精纯，含糖量也在稳步降低（其他大型香槟厂也是如此），如今这个数值已经达到了约每公升9克，这意味着口感毫无疑问是干型的。
在所有的葡萄酒中，糖分是一种微妙的酸度平衡剂：葡萄酒的酸度越高，甜度就越不明显。感谢气候变化让香槟地区的葡萄成熟度越来越高，这意味着葡萄中的酸度水平一定会有所降低。在二十世纪九十年代，酸度平均值为每公升8.18克（以硫酸计），而二十一世纪最初的这十年已经降到了每公升7.52克，降幅几乎达到了8%。像香槟这样靠北的产区一直以来需要通过往最终产品中添加糖分来平衡高酸度，而在气候变暖的背景下，加糖的必要性变得没有那么高便显得不足为奇了。
对于一款起泡酒（sparkling wine）来说，酿酒人对最终产品的含糖量有很强的可控性，因为压塞前的最后一步工序是上面提到的吐泥（disgorgement），这个工序将产生气体的瓶中二次发酵（香槟生产中非常关键的过程）后所剩下的酒泥从最终产品中去除。经过这道工序后，瓶中酒的液面会留下一些空缺，依照传统，这个空缺必须用酒和糖的混合物来填补。此时，根据所需风格的要求，酿酒师会依据需要平衡的酸度来确定添加多少糖分（dosage）。
半干型（Demi-Sec）香槟拥有更高的糖度，有些香槟厂所推出的半干型产品的含糖量甚至达到了每公升50克；在糖度标尺的另一端，有些香槟则完全不添加糖分，最终产品的残留糖含量低于每公升2克，可以被定义为天然绝干（Brut Nature），有时候也叫做超天然（Ultra Brut）或（Zero Dosage）。
对于大型家族式香槟厂路易王妃（Louis Roederer）来说，糖度已经降低了很多。在一场介绍会上（会上推介了至少九个年份的水晶香槟（Cristal），这个超奢华级别的产品系列被称为路易王妃产品皇冠上的宝石），调配师让-巴普蒂斯特？雷凯雍（Jean-Baptiste Lécaillon）称该品牌的香槟残留糖含量已经降到了每公升3到4克。不过值得注意的是，瓶中陈年有助于抵消糖分的不足带来的影响。香槟越老，其酸度越不明显，糖分的需求也就没有那么高。以贝奴瓦？古兹为例，他把2006年份酩悦香槟的含糖量降低到了每公升6克（这种香槟可以被标注为极天然 （Extra Brut）），这个数值仅仅是调配皇家天然香槟的酒液含糖量的三分之二。糖分添加量曾经比较高的原因之一是无年份香槟并未经过很长时间的瓶中酒泥陈酿，所以生产者们需要一些甜度来让口感好一些，特别年轻的香槟如果不添加糖分的话，尝起来非常尖酸且有痛感。